según los detalles que me envío Jacre la cámara de proa presenta un solado, y aunque no se ha de ver servirá para optimizar la curva del fondo del casco es esta zona.
Poco muestra el dibujo si la tablazón de solado esta por encima de las varengas o entre ellas, en mi caso las pondré por debajo de las cuadernas con el propósito anteriormente comentado.
El material será listoncillos de 1'5 mm
Que haré coincidir con la varenga de la C18
Del corte de los cuadradillos para las cuadernas, surgió esta sufridera con cortes en ángulos de 15, 30, 45 y sus complementarios
Solo que le hemos añadido los valores de los angulo y barnizado la base superior, otro elemento casero al fondo de útiles de la Dársena. A la derecha en la falsa escuadra tenemos dos cortes a 45 º, siendo el resultado optimo.
Pasamos a confeccionar la C 18, esta cuaderna tiene añadido el comienzo de la cámara de proa y por tanto los baos, en realidad sobre esta cuaderna no va ningún bao pero si una pieza llamada "vertente o barrote"
En la imagen la vemos decorada con semi círculos y en el centro por dos franjas rojas y una central blanca.
Por ello le hemos añadido un falso bao, mas para soportar la pieza mencionada y cierre de la cubierta que en su función de bao.
Del ancho total de la cuaderna hemos dejado un grosor de 3 mm, en el falso bao.
Colocamos la C 18 antes que la C 17 por comodidad ya que a su lado está el retén del picadero.
C 17 colocada, resta adecuar y colocar las proeles C 19 a C 22
a petición de un compañero de foro pasamos a poner la secuencia de construcción de una cuaderna con el útil mostrado días atrás.
Selección cuaderna nº 17
Para mejor visión se colorea el perímetro en rojo
Fijamos la paralela inferior en la arista de la varenga
Ajustamos la paralela superior al tope de la cuaderna por encima
Ajustamos los listones laterales a la misma distancia de los centros de las dos paralelas, conteniendo la cuaderna a construir.
Insertamos en el útil el listón de la varenga
Marcamos los límites usando de regla el útil
Ya tenemos marcado los dos límites
Cortamos por la línea marcada
Hacemos lo mismo con los "braços" pero esta vez un listón lateral
Damos la vuelta a la mano con el conjunto bien sujeto y marcamos le límite, repetimos con el otro "braço"
Ahora marcamos la parte donde se unen los braços con la varenga
Hacemos de igual manera con los "braços"
Marcamos las partes a cortar para evitar errores
Cortamos a media madera
Con cuidado cortamos con cuchilla la parte sobrante
Y obtenemos las piezas a emsamblar
El braço tiene exceso de madera lateralmente
Copiamos el perfil correcto desde la plantilla
Cortamos el exceso y pulimos el braço
Solo nos queda hacer lo mismo en el otro braço, cortar el tutor superior y en colar el conjunto
Todo este proceso de construir una cuaderna nos ha costado menos de cinco minutos, realizar este P & P 20 minutos, dato que aportamos solo a modo comparativo.
Espero haber sido en esta ocasión mas explícito, gracia por seguirme
Momento de reposo tras la comida que aprovechamos para mostraros los avances, concretamente la confección de las cuadernas C 19, 20, 21 y 22.
Recordemos que estás tienen varios escantillones o rebajes, los propios de la zona proel en vertical al estrecharse el casco, como en la base de la varenga al elevarse el solado, y de los baos que soportan la cubierta de la cámara de proa, realmente han dado mas faena que las 17 cuadernas anteriores.
Marcado de los escantillones cara central
Marcado de los escantillones cara proel
Comenzamos a rebajar con cuchilla apoyándola en la arista trasera buscando la línea del escantillón en la cara a rebajar, empezando por la cara central, conseguido esto ejecutamos el mismo proceso en la otra banda, y tras ello volteamos la pieza por lo que la cara posterior ha pasado a ser la vista. Buscando el apoyo que hemos indicado en la arista posterior, buscamos la línea del nuevo escantillón quedando perfectamente obtenidas las dos líneas.
Escantillón obtenido en los laterales y pie de varenga
Comparación del grosor final con el grosor del listón de 4 x 6 mm
Cajeado de la base de las varengas de estas cuatro cuadernas en el solado de la cámara, recordemos que colocamos listóncillos de unos 5 mm de ancho encolado a las tablas del fondo del casco.
Estas cajas servirá para mejor asiento de dichas cuadernas, se aprecian las vetas de las tablas del fondo
Colocación de las cuadernas observando su correcta posición con respecto a las líneas del casco y su verticalidad
Tensores para conseguir la verticalidad
Toca ir pensando en poner el forro del casco, la primera es la traca de "encobedear"
Cortamos a la medida dos tiras y realizamos la curva del casco en proa, la de popa la conseguiremos por corte una vez secada la pega.
Ponemos cola en cada cuaderna así como en el canto inferior de la traca de forro, observesé el listón de DM que se ve en el centro de la imagen, es un tutor del mismo grosor que la cuna. Pretendemos que la traca se adose a las tablas del fondo del casco lateralmente, tal como hemos visto en la realidad.
Una vez sujeta la traca en su sitio retiramos el tutor que no está protegido con film plástico como la cuna
Damos la vuelta al picadero y procedemos con la traca de la otra banda de igual forma
Pero antes limpiamos todo resto de cola que pueda haber quedado en el interior del casco, labor posterior que resultará mas trabajosa, por estar en rincones no accesibles o su secado
Proa
Popa
En unas horas colocaremos la tabla de "verdegar" segunda y última en el casco de este modelo, el resto en las rodas se forma por pequeños listones horizontales, como hemos visto en el croquis mostrado.
LLeva un montón de trabajo el moliceiro, además exige soluciones imaginativas que no se practican normalmente en el modelimo naval como el útil infernal ese para la construcción de cuadernas. Veo que estás disfrutando como un enano con estas embarcaciones portuguesas. Enhorabuena.
antoniojose escribió:LLeva un montón de trabajo el moliceiro, además exige soluciones imaginativas que no se practican normalmente en el modelimo naval como el útil infernal ese para la construcción de cuadernas. Veo que estás disfrutando como un enano con estas embarcaciones portuguesas. Enhorabuena.
jacre77 escribió:Un montón de buen trabajo y disfrute sin duda...
Hola Foro,
en primer lugar decir que muchas gracias por vuestras palabras; parece un modelo simple por su fondo plano y cuadernas sencillas, pero tiene "muchos rincones" que hay como muy bien decís trabajarlos todos con imaginación.
Ciertamente estoy disfrutando como hacía tiempo en la construcción de estos modelos y es que no hay nada como estar motivado, será que me he purificado en el Camino a Santiago o que en buena compañía bien se anda, sea como fuere ya hay un "terceiro portugues" en espera. Y ahora al tajo...
Tan absorto en la construcción del modelo olvidé de publicar los avances del fin de semana y de ayer lunes, por lo que sin para mas que lo preciso en pormenores publicamos los resultados.
Terminamos diciendo que "En unas horas colocaremos la tabla de "verdegar" segunda y última en el casco de este modelo, el resto en las rodas se forma por pequeños listones horizontales, como hemos visto en el croquis mostrado."
Ya colocada la tabla de verdegar, comenzamos ponisndo listones en popa
Sobre plano sacamos plantilla de las tablas siempre a "mas ganar" que repasaremos con lija igualando bordas, en la imagen la tercera tabla desde el fondo.
Con el picadero volteado a favor colocamos la tercera de proa, apoyando en el canto de las tablas del fondo, quedando ocultas. Ahí que ir muy fino para no errar la colocación y pegado de estas piezas.
Igual con la cuarta de popa
Avanzando por proa, ya que tenemos que alternar el lugar de trabajo debido a que hay que dejar secar muy bien las tracas, las prisas solo te devuelven a la casilla de salida y a aveces con las piezas malogreadas
Así amaneció ayer lunes en "o asteleiro"
Cierre de proa
Los golfioes de DM se han sustituido por estos de madera con la forma mas correcta, el DM es bueno en estructuras cerradas, bien escuadrado y mejor empernado, pero para piezas salientes es nefasto. La bica de popa ya la he arrancado dos veces, finalmente la realizaremos de madera de pino con la veta a favor cuando tengamos que poner la cinta en este lugar.
El mamparo de la cámara, comenzamos colocando una pieza a escuadra, la que encolamos solamente al falso bao.
Del sobrante de las tablas del Rabelo, construimos varias escuadras de distinto tamaño para estos menesteres.
Todas las tablas puestas
Extraemos el conjunto de tablas y falso bao para realizar la portezuela de la cámara
Y aunque nos resistimos a poner piezas móviles en nuestros modelos, hay queda a la espera de poner bisagras y cerradura con tirador
Ya lleva incorporado un listón tope en la arista, por lo que queda perfectamente cerrada
Primera tabla de la cubierta de la cámara, con un perfecto cajeteado para los golfioes
Y como debemos darle tiempo para el secado al tener doble curva, pasamos a preparar las "dragas" o contra cintas, durmientes, etc...
Al respecto e estas piezas decir que las hemos visto en distintos lugares comenzar desde dentro de la cámara, sin embargo por comodidad las colocaremos desde el mamparo hacia popa
Tomamos medidas exactas de su longitud con un metro flexible
Cortamos a la medida dos listones y preparamos una mesa de curvado con el perfil que deseamos, en este caso podríamos haber puesto las piezas directamente debido a la frescura del corte de las maderas, un matiz de calidad de Javier
Tras un breve tiempo a remojo, colocamos el listón en su curva ideal y tras sujetarlo le damos calor con mucho cuidado para acelerar el secado.
Cuando a nuestro criterio está mas o menos tomada la curva, ojo que le estamos haciendo curvar por la arista mayor lo que le confiere mas dificultad. Pasamos a encolarla en su sitio, pero antes hemos redondeado las dos aristas vistas que le aporta mas realismo, y en estos barcos de labor eran así por que hacían pasar los cabos por este madero y en caso contrario terminarían cortando la jarcia móvil.
Recordemos que en el paso a paso de la confección de una cuaderna hicimos la c 17 de nuevo a petición de Thiago, ahora nos ha de servir para poner a nivel las dos "dragas" con las muras en en cualquier punto que queramos referenciar,
no habiendo trabajo desperdiciado, todo es útil "no asteleiro".
Ya va tomando forma el moliceiro ese.
Cuando has dicho lo de "al tajo". ¿Que significa?
Como dices que falta un tercer modelo, será, al parecer, que has empezado con el rabelo del Douro, luego con el moliceiro de Aveiro y vas a viajar mas al sur a tierras del Tajo o es simplemente la expresión de que inicias la faena constructora del día
antoniojose escribió:Cuando has dicho lo de "al tajo". ¿Que significa?
Hola Foro,
efectivamente era una frase hecha, pero queda un "terceiro" ¿será una
Fragata do Tajo?
[youtube][/youtube]
¿o sera A Muleta do Seixal?
Si algún compañero se anima con un RC se podría hacer a fragata, si no a muleta.
Y ahora pasemos a ver lo trabajado hoy:
Ayer terminamos poniendo las dragas (durmientes) hoy toca las cintas, para ello sacamos copia de las formas desde el plano de alzado
La protegemos con lámina de plástico por que pondremos las piezas húmedas, y tras el "mojado" de los listones pasan en su justa medida a la mesa de formas y secado
Ayudamos con varios tipos de pinzas a tomar la forma deseada, mientras sometemos los listones al calor de la pistola
Una vez seca el listón vemos que mantiene el curvado, aunque en los extremos volveremos a humedecer y aplicar calor mientras le conferimos una mayor curva a mano de canto contra la mesa, fuera del plano
También hemos marcado los límites del encastre de estas piezas y sus prolongaciones hacia las rodas
Mientras secan los listones de las cintas centrales, ver en la parte superior de la imagen el corte de los empalmes en los extremos de estas piezas.
Pasamos a forrar la cubierta de la cámara, en la misma manera que muestran los detalles del libro "o barco moliceiro"
que por cierto recibí ayer y no recuerdo si lo he comentado; en todo caso gracias de nuevo Jacre, hoy no estaría el modelo tan avanzado
Como vemos las formas curvas de la cubierta "agárrate que vienen curvas..." es un verdadero ejercicio de imaginación de cómo poner los medios de sujeción mientras seca la cola con las torsiones que toman las tracas
Y este ha sido el precio de poner pinzas de gran presión
Pero el esfuerzo ha merecido la pean por que ha queddo una cubierta que habla por si misma
Terminada esta labor retomamos las cintas centrales, en la imagen la pieza con la forma final cuestión que evitará tensiones a la hora del pegado
Como podemos ver
Sujeción con pinzas de madera invertidas, las que mejor sujetan en paralelo
Y ahora nos damos cuenta que nos hemos adelantado en techa la cámara, no podemos sujetar la cinta de ninguna manera por lo que tras mucho cavilar terminamos optando por los pinchos
desgraciando el casco que tan bonito había quedado, pero una ventaja tenía que tener que el modelo fuera finalmente pintado
En la premura de desarrollar las piezas olvidé que teníamos a disposición el "patito" pero de esta manera se han marcado menos las piezas, olvidaba decir que estás son cuadradillos de 4 x 4 del sobrante de los listones del reglamento de 6 x 4, afortunadamente en los extremos las cintas son menos gruesas y anchas; cuestión que remataremos a lija una vez pegadas en su sitio
Reconstrucción do bica da popa
desde una pieza del cuadradillo de 4 x 4 copiamos la forma de esta pieza que recordemos la teníamos de DM y en la manipulación del modelo en el trabajo la rompimos dos veces
A sus lados los extremos de las cintas en popa, tras el curvado en alza hay que dar un nuevo curvado siguiendo la línea de las muras en deriva (horizontal)
Y terminamos la exposición mostrando el encastre en la cinta entre las partes central y proel, esperando que la deis como aceptable
Terminamos de colocar las terminaciones de las cintas junto a las bicas y perfilarlas según las curvas que vemos en el plano.
Repasamos todo el modelo con lija de varios granos para ver defectos y dejarla preparada para el posterior pintado. Y mientras la imaginación volaba en pos realizar las tres falcas laterales que por cada banda tiene el barco, así como sus estacas de retén, dado que no vienen reflejadas ni en los planos ni en el libro.
La falca de una banda la realizamos entera (tres partes) para que adopte el curvado propio de la mura y la inclinación que hemos observado en las barcas reales, unos 30 grados hacia el interior desde la prolongación del brazo de la estaca puesto entre cintas.
Hecho lo anterior y por seriar las piezas de las estacas ideamos esta sufridera con distintos topes en los ángulos adecuados.
Sobre el tope inclinado procedemos a realizar el primer corte, con tope en el extremo inferior (no se aprecia), el cuadradillo que resulta lo dejamos y tomando el "entero" lo trasladamos al tope horizontal haciendo coincidir su inglete con la esquina del tope derecha; seleccionamos la longitud (he optado por tres marcadas como 1, 2, y 3; en cantidad de 4, 6, 10 respectivamente), cortamos ...
Giramos la segunda pieza, encolamos y pegamos a la primera según muestra la imagen
Siguiendo con el procedimiento hasta obtener las veinte piezas necesarias, por lo diminuto de su tamaño dejamos secar toda la noche.
Antes dejamos cortadas las tablas de las falcas, marcado el lugar de uniones o cortes, y del apoyo de las estacas
Comprobamos y ajustamos los perfiles inferiores con las bordas o de las cintas exteriores que en este caso han de ser idénticas.
Ya por la mañana se han unido las estacas a las falcas, ajustadas en alturas, cortadas por las uniones, lijadas, limpiadas y este es el resultado
Modelo listo para pintar, pero antes deberemos de fabricar carlinga, tintero, vertente y banco de arbolar llamado "traste" en el libro, así como los elementos aparejados, herrajes varios, sin olvidar el timón o leme con su porta y aparejos.
El picadero ha sido desmontado, limpiado y guardado en espera de un próximo uso, quién se lo haya de dar aquí lo tiene a disposición. Ahora este humilde carpintero se preparará para la reunión de los viernes de "carpinteros de ribera en la ribera del Ebro", por cierto que bajan muy bravas sus aguas, en la oficina técnica de Acercamadera y todo aquél que lo desee está invitado a asistir. Hoy desarrollo de máquinas de aforrar cabos, maromas y calabrotes, promete el programa.
Tomamos los redondos del reglamento de maderas que mostramos días atrás y procedemos a darle las cotas que se marca en el plano
Marcamos los gruesos a lo largo de cada palo, y en esta ocasión en lugar de usar el taladro como elemento motriz, usaremos el atornillador eléctrico con el porta brocas que se ve en la imagen.
Una vez terminada la tarea anterior, realizamos los topes de los penoles en la percha y el pie del mástil
Toca el turno al traste, banco de arbolar.
Seleccionamos esta pieza de pino por su colorido veteado, y marcamos en las dragas los encastres a realizar a media madera como marca el libro guía de nuestro proyecto.
Una vez realizado comprobamos que la pieza queda enrasada en las cajas
Cortamos la pieza en las proporciones adecuadas a los cotas del plano
Simulación de abisagrado de la pieza de arbolar sobre la pieza fija
Toca el turno a la carlinga, tomamos una pieza y procedemos a realizar las cajas que la alberguen
Tras esto presentamos las piezas del traste en su alojamiento coincidiendo con la vertical de la carlinga, para realizar la fogonadura del palo en el traste y el alojamiento del pie del palo en la carlinga
Comprobamos la verticalidad del palo sobre la carlinga
E igualmente con el traste en su sitio
Solo resta tumbar el mástil y dejarlo descansar sobre la horquilla de popa, con el concierto de la tabla abatible del traste
