Siguiendo con este magnifico proyecto, os dejo las imágenes de lo trabajado hoy.
Como el taladro de las semi muñoneras no terminaban de gustarme, ya que por pereza no saqué la columna y lo hice a mano mientras hablaba con Denetor por teléfono, si hubieran salido bien para comprar lotería.
Como véis en la imagen ahora están las piezas bien sujetas y con un solo taladro se realizan los dos semi huecos.
Comenzamos presentando los largueros de la corredera
Y ayudandonos de las piezas superiores pegamos a testa los railes de la corredera
Pinzas para secado de la pega
Resultado
Cajeteado para insertar los ejes en los largueros del carro
Encastre y pegado de los ejes del carro
Apoyandonos en los ejes pegamos los raíles
Comprobando que cabe la cureña en el carro
Plantillas para las piezas curvas
Corte
Ya hemos practicado el taladro del pivote, las cajas de las ruedas de la pieza trasera, las dos ruedas (en la bolsa) los ejes reales y las cabezas de los ejes supuestos
Pegado de las piezas superiores de la corredera
Resta realizar los encastres de las dos piezas inferiores, tarea que dejaremos para mañana.
Como habíamos dicho al realizar los encastres de los largueros para los ejes del carro, de igual manera realizamos los encastres de las dos piezas inferiores, siendo este resultado.
Vistas de ambas colocadas.
Mientras dejamos madurar la pega de las piezas anteriores, presentamos la solera una de las gualderas y el telerón, una vez escuadrados realizamos el pegado de las mismas.
Truco, para pegar en paralelo la otra gualdera previamente se ha cortado una pieza de la anchura del telerón, ya que la solera se ha cortado a mas ganar en ancho y largo para ajustar tras el montaje de los elementos que soporta.
Limpiamos la cola sobrante como siempre con una cuchilla para que no aparezcan manchas al barnizar.
Cureña cobre carrro
Cureña sobre corredra
Comenzamos a colocar los pernos simulados, son clavos latonados de 15 décimas de pincho y entre 20 ~ 30 la cabeza de los mismos. Los bautizamos como siempre y tras realizar los taladros se procede a insertarlos en su lugar.
Recreación del carro y corredera
He encontrado una pieza de panel fenólico que Denetor me preparó en tiempos, y he recreado en él el pivote de la corredera
Se aprecian las ruedas y las cabezas de los ejes, y una chincheta latonada para sujetar el pivote que en mi modelo será como se aprecia en la imagen, un bulón de madera de haya de 4 mm de diámetro rematado con la chicheta mencionada.
Vista de las cabezas de lso ejes simulados de las ruedas.
Continuando con la explicación he realizado otras imágenes para hacernos idea de los tamaños reales y del espacio disponible para colocar efectos y elementos del puesto de combate.
Sobre tablas de tamaño aproximado a la tablazón de una cubierta, pero ahora me doy cuenta que está mal colocado, ya que debiera de estar perpendicular a la tablazón.
Pernos sencillos de las gualderas y telerón.
En la imagen vemos que tenemos 28 x 14 centímetros, con la mura se llega a los 30 largo y recomiendo que de ancho sea como mínimo de 15 e incluso llegar a los 17.
Como vemos en un ancho de 14 cm, sobra a cada lado de la corredera solo 4 cm., justo para colocar una chillera de tres balas por cada lado de la tronera.
Como con el obús posiblemente todos coincidamos en colocarlo en batería, la braga colgará ocupando parte de el espacio lateral, a lo que hay que añadir los palanquines de pivote que partiendo de la trasera de la corredra se hacen firmes en los extremos esteriores de la mura, con lo que aún se pierde mas espacio.
Para ilustrar lo explicado sirva la imagen siguiente, donde se ha recreado la chillera con tres balas que quedan por debajo del firme del cuadenal del palanquín de pivote y la zona de maniobra en naranja donde no se podrá colocar ningún apeo de artillería.
Siguiendo con los herrajes, colocaremos los pernos de la culata de la corredera que une las piezas que la forman.
Son clavos latonados de 2 mm de cilindro y casi 3 de diámetro de cabeza, en un tornillo de mesa he chafado las cabezas para que parecieran como en la imagen y las chavetas inferiores las he simulados en los centrales simplemente colocando dos clavos invertidos del mismo tamaño.
Le toca el turno a la pieza de retenida que impide que la cureña se desmonte de la corredera o del carro. De un resto de encina que tenía del grosor adecuado he cortado una tira del ancho de todos los elementos que la conforman, sobre 24 mm.
Y la columna que une las piezas superiores e inferiores.
En esta ocasión no hacemos ningún rebaje para el encastre de la pieza en los raíles, ya que cortada a las larguras convenientes y superponiendo una pieza a otra conseguimos la misma pieza con menos trabajo.
El procedimiento ha sido realizar las cajas en las piezas de retenidas y en la solera, medir alturas y realizar el taladro del bulón que sujeta la pieza inferior a la columna y por ende al conjunto. Cuando está todo medido y comprobado se ha encolado la columna con la pieza superior, en la caja realizada y a su vez a la cureña.
Sobre la pieza superior he colocado otra de identicas dimensiones con la simulación de cuatro pernos de sujección a la solera de la cureña.
Vista lateral donde comprobamos que la columna no toca el suelo.
En la corredera
En el carro
Despiece
Para rematar la columna por la parte inferior se ha redondeado el extremo de banda lado a lado.
Aunque no se ha de ver la pieza no deja de ser un detalle este remate.
Se ha procedido a realizar las Roldanas de un redondo de haya, por la dureza de esta madera, vemos como hemos procedido.
Nos valemos del taladro y su regulador de revoluciones y un soporte en el otro extremo del redondo, se fija al banco de trabajo y procedemos a ...
Marcar la anchura de la Roldana 2'2 mm en este caso
Acanalar con lima redonda de corindón
Cortar la Roldana
Con el empujador diseñado por nuestro compañero AntonioJ. y trabajando desde atrás de la sierra, avanzamos muy despacio sin perder de vista la pieza que saltará en el último momento del corte, anecdoticamente puedo decir que no se ha perdido ninguna, quedando en la mesa de corte.
Roldana terminada tras lijarla pues el corte ha sido a mas ganar.
Motones y Cuadenales.
Siguiendo las medidas calculadas para este modelo se ha preparado dos listones de roble del mismo ancho y distinto grosor.
Como la largura de motoenes y cuadernales son la misma, se ha adoptado un tope al empujador visto anterioremente y trabajando desde atrás de la sierra avanzamos solidariamente el listón y el empujador sujetando con las dos manos.
Una vez marcadas con lapiz las cajeras en cada pieza por las dos caras, se ha procedido a realizarlas.
En la imagen vemos que una de ellas no ha salido muy bien, por lo que se ha realizado la segunda de otra manera comiendo poco a poco.
Vemos en la imagen dos punteros, uno de una broca de vastago de 3 rota y el que me regaló Denetor a su lado, brocas
surtidas aunque solo se han usado las de 1'5 y 2'5 mm., esta última se observa en la cabeza portora del flexo del mini traladro, que se alimenta eléctricamente mediante un pedal de encendido, con lo que sentados y con el tope de madera cogido a la mesa se gana en precisión. Cuchillas y limas de polvo de corindón.
Primer plano de la pieza
Prueba con cabo de cáñamo
que rueda sin problemas.
