Hola Foro
Se agradecen los elogios, muito obrigado Calufrei, muchas gracias anfitrión (Denetor); no obstante las preguntas, dudas y críticas son también bien recibidas y con ellas aprendemos un poco más. Es mi modesta opinión.
Anochecía el martes con este cuerpo
No pudiendo trabajar el miércoles, la tarea de esta mañana, seguir poniendo tracas del casco
Cerrando por Popa .-.
Sacando las formas de la misma con sendas herramientas de "tortura"
Y la Proa, que al contar con un macizo es mas fácil de forrar .-.
Por muy rápida que sea la cola de Ceys, hay que dejar que seque perfectamente y no mover las tachuelas para que no se creen curvas no deseadas mayores que los perímetros de las cuadernas del molde.
Es el momento de repasar juntas, aristas salientes, en definitiva aprovechar el tiempo para dejar un casco lo mas perfecto posible. Repasando con un mini cepillo buscamos las curvas continuas, eliminando las aristas de las tracas menos asentada.
Si la cuchilla del cepillo está perfectamente afilada en ángulo y alineada con la caja, la viruta es continua y larga, también depende la boca del cepillo, ya que este la tiene pequeña y enseguida se emboza. Que la cuchilla esté perfecta es una "gracia" del Maestre de verdad Ricardo Ferrer.
Sacar traca con atunes según Frolich y varios maestros más
Cortamos una traca de la dimensión deseada más unos centímetros, marcamos los centros de las cuadernas en la traca, medimos las distancias en cada cuaderna, trasladamos las cotas y cortamos rigurosamente por la marca. Lápiz muy afilado, corto marcando con un cincel ancho, perpendicularmente, a lo largo de la línea; repasamos con una cuchilla fina y presentamos. Donde convenga lijamos o cepillamos, dejando la arista de corte hacia adentro.
Mojar piezas pequeñas en mi botella de agua, simple
Ponemos un elástico y a mojar
Y entre estos y otros menesteres termina la jornada con este resultado .-.
Esta tarde a la Escuela, que extreno banqueta, detalle de nuestro anfitrión.
Seguimos forrando, pero como hoy es viernes toca también limpiar el astillero, sacamos y limpiamos todas las herramientas. Como la grada lo permite le damos la vuelta al conjunto
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Y nos damos cuenta que lo que realmente estamos haciendo es un PORTAAVIONES
Tras la broma, licencia de fin de semana, los adelantos
Proa y Popa -
Por la banda de estribor
Un tercio de casco queda por cubrir y la parte mas fácil, por sus líneas rectas. Ya hemos empezado por las tracas de la mura y por proa, esta es la línea que seguiremos completando hacia el centro
Gracias Mestre, yo también preciero una cañonera, no sabría donde poner la planta de vapor.
Desde la última imagen han pasado varias horas de rutinario trabajo
Cerrar el casco completamente, rascar, acuchillar, lijar, y vuelta a empezar. Menos mal que contaba con la ayuda de alguna herramienta regalo del maestro Ferrer como las escofinas y el cincel; que adelantana la labor un montón
Lijas de mano y vibratoria (otro gran invento) pero hace un polvo tan fino que he debido de ponerme máscara; y el rastrel que compré por Net pero no termino de pillarle el truco.
Tras dejar el casco uniforme y perfectamente pulido sin escalones entre tracas, damos paso a la masilla de la habitual para madera. No puedo meter de carrocero por lo dura que se pone y lijar posteriormente debe de ser como una "tormenta" de polvo. Imposible para un domicilio
Mañana tras el pulido y comprobación posterior puede que podamos "forrar" con resina de expoxi, ya os contaré
Tras varias operaciones del mensaje anterior ha llegado el momento de trazar la WL o línea de flotación.
Hemos escuchado al mestre Guillermo y uno de sus efectivos trucos, tras poner la cinta de carrocero, es de las baratas; hemos pintado con barniz el límite de la cinta
Recien pintada la obra viva en rojo, hemos retirado la cinta y un resultado insuperable, gracias Guillermo
Estas son las pinturas y el método de pintado
Secado este rojo es el momento de la resina epoxi, relación 1/2 al peso
A la derecha el vaso con el resto, he preparado 160 +80 y usado la cuarta parte como mucho; el resto en el vaso ha reaccionado con gran exotermicidad por lo que menos mal que he usado un vaso de paredes gruezas de plástico, y no un vasito de bebida, por que si no hubieramos hecho un estropicio mayúsculo
Amanece con ganas de ver los resultados de la resina y no pueden ser mejores.
Desmoldamos sacamos las cuadernas del molde y queda un casco ligero pero muy resistente, golpeando en varios puntos se comprueba la solided del resultado
Pasemos al interior que queda mucha labor por la proa de este proyecto --
Hemos sacado las partes de las cuadernas fijas que sobrepasaban la cubierta, que habíamos precortado, quedando los arrufos y bruscas marcadas en distintos puntos. Ahora lo haremos también en la cuaderna nº2 que sobresale del casco por popa.
Vemos como quedan rastros de cola seca donde estaban las cuadernas quitadas, habrá que rascar todo esto y dejar el interior adecadamente para su forrado o vestimenta
Presentación de la planta de vapor en el casco, una cuestión que desde el momento de poner la quilla en grada ha estado rumiando las entendederas
Prueba superada
800 gramos de casco vacío, tendremos que lastrar si la caldera no es suficiente peso para hundir hasta la línea de flotación
Regruesado de las muras -
Segunda traca de la mura y tablazón bajo la planta, senntina de la bañera
Para evitar que el casco termine abriendo por el centro de las muras, mientras seca la pega hemos puesto en las cuadernas fijas centrales y a la altura de nº 11 sistemas de cierre, sobre las cuadernas dos sargentos de plástico unidos por el centro y sobre la once un torniquete con elásticos
Antes de continuar con el forrado e impermeabilización de sentinas y bodegas deberemos de acondicionar o tener previsión de los alojamientos de los distintos elementos que componen este modelo navegable.
Comenzamos por la planta de vapor, presentando piezas y soportes -
Resultando una caja como la de la imagen
Para poder trabajar con el casco en su posición natural desarrollamos sendos soportes aprovechando las cuadernas nºs 3 y 17
Cuando todo está a nivel podremos enrasar las muras, y seguir forrando donde convenga.
La labor siguiente ha consistitdo en hallar la altura correcta de la bocina, tubo de 7 mm, para un eje de 4 mm; dado que la planta ya se asienta en su cuna definitiva y que cuenta con una pieza diseñada por Manel Orós para conexionar el eje excentrico de la biela con el eje de la hélice
Tras varias pruebas a mano, tasadas las cotas y encolado los soportes se ha realizado una prueba inyectando aire comprimido en la planta, por la toma del engrasador, dando un resultado optimo por lo provisional del eje de aluminio y sin casquillos
Este fin de semana toca metal, ya que en nuestra última visita a www.acercamadera.com fue el propio Denetor quién nos proveyó de varilla de inox calibrada de 4mm de diámetro, pletina de latón de sección cuadrada de 4mm y una preciosa hélice D-3P 25 diámetro en latón; lástima que la necesitada sea de entre 50 y 60 de paso. Gracias Denetor.
Y con todo esto, cortamos la bocina de un tubo de 7 mm que ya teníamos y procedemos a preparar el eje. Según los manuales consultados para rosca M4 hace falta un espárrago de diámetro de 3'9, por lo que lo primero que hacemos es pasar por la herramienta uno de los extremos de la varilla sin cortar, pasando por la caña del cabezal. Por ser exacta la medida la herramienta la pasamos repetidas veces con muy poco avance, midiendo continuamente y dejando un chaflán en la punta para abrir paso a la terraja.
Comenzamos en el torno apoyando la terraja en el contrapunto y vamos haciendo camino muy despacio ya que las primeras vueltas son las decisivas para una rosca centrada. Terminamos en un tornillo de banco por la fuerte resistencia del material de acero. Lubricando con la pasta que hicimos, según receta que nos transmitió Antonio Alcaraz, de azufre y aceite mineral.
Vistas terminada la rosca
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Ensamble del eje a la pieza de conexión y al eje de la biela
Vista del extremo de la hélice
Finalmente siguiendo los consejos de Manel Orós, hacemos dos asientos para los prisioneros de la pieza de conexión
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