No es una carrera de velocidad si no de fondo y sobre todo terminarla
para la operación siguiente deberemos de posicionar las cuadernas en su ubicación exacta, posicionando los genoles en su lugar con sendas chinchetas o el método que se elija
Ajustamos los conjuntos de quilla, roda, codaste y sus elementos, cajeando donde vaya una cuaderna
No nos detenemos a explicar porque es evidente donde marca el plano donde van los alojamientos, si acaso moverlos a placer para ajustar según nos haya quedado la estructura, manteniendo la quilla recta
Como ya tenemos cortado el falso espejo y el yugo, cajeteamos este para que aloje una traca del forro definitivo
Cortamos el resto de tracas con holgura
Y dejamos secar la pega, ya cortaremos el exceso y el canal central para pegarlo al codaste
Espejo forrado, internamente lleva una especie de bancos que hacen las veces de cajones por lo que no se verá
Ahora toca tallar el alefriz a lo largo de toda la quilla, codaste y roda
Copiamos la línea por el método que se desee, en esta ocasión papel de calco en la Roda, por ambas caras
En la quilla la hemos metido a la sierra circular y se ha comido una esquina pora cada lado, apenas 1 mm, suficiente para retener la traca de aparadura, tenga esta el borde biselado o no
Y con estos hierros hemos marcado la línea con una regla de curvas que se ha visto en otras imágenes, y rebajado hasta caber la testa de una traca y quedar retenida, sin debilitar en exceso la pieza, en ete caso la roda
una vez tallado el alefriz toca montar las tres piezas sobre la estructura de cuadernas
Mientras madura la pega trataremos de hacer un hierro para molotear las piezas de los cintones
Comenzamos dibujando el perfil de la pieza de madera, añadimos el perfil deseado y tallamos con radial, o con minitaladro y disco de corte; dejamos sin acabar y terminamos con limas cola de ratón para hierro, trabamos las pieza a tallar por ser larga podría romperse con pinzas a lamesa de trbajo, tres el metro que mide irá bien. teniendo en cuenta la parte de arriba del hierro atacamos de a pocos la pieza, corremos someramente las primeras pasadas, y vamos profundizando según se valla cogiendo forma... hasta llegar a tocar con el hierro en la mesa. éste ha de estar en todo momento perpendicular a la superficie de trabajo
Conseguido la talla en ambas piezas reservamos y "desmoldamos" el conjunto que habiamos puesto a secar, momento ansiado y temido a la par
Bello espectaculo para un modelista, que empieza a ver resultados tras el arduo trabajo de planteamientos previos, realización del molde, etc...
Vamos a dar algo de forma a los cintones, sumergiendolos en agua y posicionarlso en su ubicación mediante chinchetas
Vamos a cubrir completamente el molde concinta de embalaje transparente, siempre cuidando que con el casco cerrado no se quede encolado al molde situacción bastante desagradable,
Posicionamos nuevamente el conjunto en el molde y tomamos referencias de genoles, espejo, mediante clavos o chinchetas, para que a la hora de pegar las cintas nada se mueva
y añadimos los falsos genoles de proa, y la falsa cuaderna en popa
Ya todo en su sitio procederemos a poner las cintas, que ha habido que usar métodos más expeditivos que las simples chinchetas, y eso que ya le habiamos dado forma...
Dejaremos reposar toda la noche y esperemos que mañana nos traiga la alegría de haber acertado
Esta mañana hemos acudido tarde a la faena, pero no ha habido perdida, hemso estado echando una "charrada" con otro modelista que conocí no hace mucho tiemp en las tertulias que Acercamadera realiza las tardes d elos viernes en su oficina técnica, y estas conversaciones modelisticas siempre traen ganancias
Volvamos al tajo
Una vez más desmoldamos y comprobamos la perfecta alineacción de las cintas, para volverlo a posicionar en el molde para mayor comodidad a la hora de forrar el casco
Mucho se ha escrito al respectoy varias son las técnicas de hacerlo, seguiremos las más ortodoxas dictadas por Frölich haremos una escaleta por cuadernas y midiendo el hueco lo dividiremos por el número de tracas
Simple es este trabajo pero muy laborioso
Y tallada la primera servirá de regla para las 23 tracas siguientes
Pero antes la presentaremos en el casco y trazaremos la líneas divisorias por ver lo acertado o no de la talla
la otra banda, aclarar que aunque se ya tallado y repasado el alefriz, el bisel de la traca, y rezado tres padre... ha hecho falta sujetar con un taco con tornillo mientras la pega madura
De nuevo en la Dársena de verano, dónde todo hay que improvisarlo
Habiamos quedado en hacer una muestra o regla para no tener que estar reglando cada una de las tracas del forro del casco, una vez situado en el banco de trabajo desarrollamos un método de trabajo que rentabilice el desarrollo previsto
en la mesa vemos la regla sobre una traca entera, y una vez enrasada escuprulosamente marcamos con el lapicero, hacemos lo propio en la pareja, una por cada banda
Adosamos las tracas por la parte trasera de cada una, que es la que irá vista, e igualamos los extremos de las proa y popa al mismo lado, y las posicionamos en el sargento del banco para pasara en ambas y a la vez un cepillo hasta llegar a suprimir la línea del lapicero
Humedecemos las proas
Y a encolar, el extremo de proa ha de ser cortada para tener el ángulo de la roda, su alefriz, y lijada en bisel para su insercción en el alefriz
Ponemos cola blanca desde el espejo hasta la cuaderna inmediata a la roda, una gota por cuaderna, luego corremos el dedo y queda un rastro por el canto de la traca ya colocada, posicionamos la proa en el alefriz que sujetaremos inmediatamente con un taco con tornillo, es el sistema más limpio para que queden las tracas en su sitio devidamente pegadas, el molde lo repondremos devidamente con palillos y cola blanca antes de comenzar un segundo modelo
Y así las doce tracas por banda ... no corta el mar si no vuela, un velero bergantín... me encanta Esproceda
Voy a mostrar el trabajo de arios días, aquí en el campo los compromisos crecen más que las ramas, y a todo hay que atender
Recordemos que habiamos hecho una regla o pieza maestra según las medidas que se hicieron de cada cuaderna, pues como vemos en la imagen en la parte central no deeriamos de haber sido tan precisos y dejar la anchura de la traca de 9 mm, y no llevarla a lo que marcaba el cálculo, si bien se podría haber rebajado internamente en bisel para equilibrar el exceso y mejor asentamiento de las tracas
En el hueco que queda por cubrir teoricamente debiera ir la traca 11 y 12, y como veremos no cubren totalmente el espacio
Con el "atún" adecuado todo resuelto, no obstante es un detalle a tener en cuenta para quien siga esta estela
y la idea de sujecion de las cintas es muy bueno,algo que tendre en cuenta con el mio
pero con interés de hacer este proyecto,de momento lo llevas muy bien.