Modelo de JáCC, su Paso a paso

[guillermo]

pensaba que lo harías con madera de olivo,de todos modos los veo bien
saludos Guillermo

[JáCC]

pensaba que lo harías con madera de olivo,de todos modos los veo bien
saludos Guillermo

Según la información publicada en el apartado Documentación, Baltasar Vallarino entre otros dice que se hacian de roble, por seguir la doctrina es que he elegido esta madera. La Roldana no ha de verse, según piense en el último momento las impregnaré de polvo de grafito aunque no hace falta por que giran perfectamente en las pruebas realizadas.

Hoy solo he vaciado cuatro cajeras, y limado dando forma ochavada a uno de los motones, es un trabajo lento por que los defectos se aprecian a esta escala mucho.

Luego restará colocar el cabo con los herrajes y la vuelta mordida que deberá de ir aforrada, va a dar mas trabajo las maniobras que el resto de la pieza.

[JáCC]

Hola Foro

Toca hacer cajeras por lo que marcamos en cada una de ellas 5 puntos con un marcador

Aunque parezca mentira esas marcas tan "enormes" están realizadas con el útil que se ve en la imagen.

Taladramos con broca de 1'5

Ver la diferencia entre las marcas y los taladros, se taladra hasta mitad de la pieza y después desde la otra cara se taladra para evitar en lo posible las desviaciones.


Con broca de 2 mm se retaladra de identica manera a mitad pieza y después desde la otra cara, en un segundo tiempo damos movimiento de vaivén y con la broca a guisa de fresa cajeamos aproximadamente la forma.

Elementos para rematar la cajera

Sierra, cuchillas y lima de corindón.

Toca poner el perno, primeramente iba a usar alambre de 8 décimas, como el que se ve en la imagen, pero al no terminar de gustarme usaré un clavo de acero de 9 décimas.
Marcamos en las diagonales buscando el centro de las quijadas y procedemos a realizar el oportuno taladro.


Cuadernal con la salida de los cabos por un extremo


Ochavando la motonería

Usando el clavo de acero "perno" colocamos a testa tocada la pieza por un extremo superior y clavamos en el soporte el clavo. Accionamos la máquina con el pedal y con las dos manos le conferimos un giro a la pieza por lo que se come las dos esquinas enfrentadasa a la máquina. Dejamos que gire del todo la pieza y se encuentra la lija con el otro extremo de la pieza, terminado de darle esta forma.

Primer plano


Sacamos la pieza y puesta de canto,con las cajeras hacia arriba redondeamos los extremos laterales


Roldanas, para no tener que buscar centros, usaremos una como patrón y usaremos este útil que se muestra en la imagen.

En la tabla taladramos con broca de madera de 10 mm. haciendo coincidir un lateral del cilindro realizado con el canto de la tabla soporte, para ayudar a sacar las piezas que queden encajadas.

Y por fin ya tenemos una pareja de motón y cuadernal para realizar el oportuno palanquín.




Solo restan tres parejas mas.

[guillermo]

Muy bien JACC,tengo ganas de verlo terminado creo que sera curioso y otra forma de hacer modelismo
saludos Guillermo

[JáCC]

Hola Foro,

Paciencia Mestre Guillermo, que probando se ven los errores y hay que desandar lo andado.
Como se comentó en el post del croquis del palanquín, la motonería ha quedado algo grande por lo que han rehecho los 4 motones y los 4 cuadernales dejandolos en una longuitud de 14mm escasos cada uno de ellos.



Sin embargo para seguir aprendiendo vamos a realizar un método distinto en la confección de las piezas mencionadas, veámoslo.

En la mesa de fresar de Proxxon, siguiendo las oportuas indicaciones de Denetor y AntonioJ

Denetor me ha enseñado que hay que perder tiempo en colocar los útiles precisos para que la pieza no se mueva al ser fresada y AntonioJ el usar una broca como fresa, para evitar que se rompa se usa 20 décimas escasas de la punta de la broca. El zoquete de madera tiene un taladro de diámetro 4 mm., para dejar pasar la broca de 2'25 mm.



No obstante y aún habiendo sido paciente y meticuloso ...

En la última pieza se ha partido la broca casi a la altura del vástago y mira que he hecho caso al cartel

Menos es mas

Aprovechando el mínimo corte que ha quedado en la broca rota se ha terminado las tres últimas canales del último cuadenal


Un tema que llevo dandole vueltas a la cabeza, el disponer una "churrera" en pequeño con las mínimas holguras y dado que un amigo me regaló el soporte vertical, revolviendo en los cajones he recuperado este minitaladro que funciona a 18 v cc y ha querido encajar medianamente bien en el soporte, tras buscar las verticales de frente y de lado, he colocado la broca de 2 mm. y a perforar el paso del cabo.



Resultado


Presentación del Palaquín.


Una vez guarnecida la motonería ¿quén diría que dentro no hay una polea y un eje en el que ruede?

La parte del lijado es similar al método anterior por lo que no lo repetiremos.

[antoniojose]

Me da la impresión que la broca (fresa) se te ha partido entre otras cosas porque tiene demasido vuelo, es decir mucha distancia entre la pinza y la pieza a mecanizar. Ademas, aparentemente, en la foto en que se ve la punta de la broca, esta tiene el filo totalmete machacado. Lo de utilizar herrmientas (incluidas brocas) afiladas perfectamene (aprendido también gracias a Denetor) es fundamental.

[JáCC]

Me da la impresión que la broca.../...

Totalmente de acuerdo en las dos cuestiones, y aporta mas segurida en el trabajo indudablemente. Lo que no me dices es si te gustan mas con o sin polea y eje.

[JáCC]

Hola Foro, hoy comenzaremos hacer la cubierta donde se posicione nuestro obús, en este caso el mio.

Tras muchas horas buscando en planos información al respecto de estos obuses, resulta que de este calibre llevaban desde fragatas a los navios de quinto a primer orden, en la Marina española obviamente, tanto en el pasillo que une el Alcazar y el Castillo, llamado Pasamano, como en las dos ubicaciones mencionadas previamente.

Solo restaba buscar un plano de un navio y ver como quedaba la pieza artillera sobre el lugar que pudiera corresponderle. Una cabezonería mía, sin embargo tras varios días de dibujar y darle vueltas, tuve que darle la razón a Denetor y AntonioJ y construir una simple peana que simulara una cubierta y una mura. Dado que los baos quedaban cruzados, la mura oblicua en fin un desproposito mas cuando la primera premisa es realzar el obús.

La lámina origen de este trabajo, muestra lo que debería ser un puesto de artillería simulada en tierra, o lo que debería ser una batería de prueba y entrenamiento en la Isla del león, actual San Fernando de Cádiz.

Aclarado esto decir que en mi caso todo se emplazará en un soporte de DM de 8 mm de grosor de 13'5 x 28 cm., comenzaré haciendo la cubierta y posteriormente le añadiré la mura.


Al DM lo canteamos con chapa de Roble por tres lados, laterales y trasera, después le hacemos la caja por la parte superior y junto a la mura, para el Trancanil 13 x 10 con el rebaje indicado en el croquis y primera tabla de la cubierta 20 x 5, ambas con la anchura de la pieza del DM, ya que el resto de tablas son de grosor 3 y ancho de 12. Todas las medidas en milímetros.




En mi caso he elegido para estos tres tipos de piezas, la madera que comentamos en www.acercamadera.com llamada Koto o Coto, hace dos viernes.





Rebaje del Trancanil




Entre las tablas se insertará cartulina negra que es de 3 décimas de grosor, una tira aunque podrían ir dos por la escala, para imitar el calafateado.





Molde para colocar las tablas de la cubierta desplazadas pares e impares a lado contrario.


Como el trancanil y primera tabla estaba colocada y encolada previamente, procurando que quede a escuadra para que sirvieran de patrón al resto de tablas. Procedemos a poner la primera tira de cartulina tras dar unos puntos de cola en el lateral de la tabla.


Colocadas las cuatro primeras.


Si quitamos las partes sobrantes de la cartulina con lija o cepillo, en el primer caso las tablas se tiñen de un polvo gris, mezcla del aserrín de la madera y de la materia de la cartulina. En el segundo caso quedaría la cubierta muy enrasada, y ciertamente entre tablas había distintos niveles. Por esto he usado este sitema dejando las tablas algo desaparajedas.


Con el bisturí que muestro lo inclino y corto no a ras, sino algo mas abajo dandole al canto de la tabla un sutil rebaje y con mucho cuidado de no arrastrar la cartulina que debe de quedar entre las tablas.

Resultado tras terminar de quitar el sobrante de las cartulinas y pasada someramente la cuchilla marca "Perales" y aspirada toda la porquería que sale antes de fotografiar.


Con el obús sobre la cubierta, ver el contraste de madera de roble con el de la cubierta.


Vista lateral del conjunto.


Se han calculado que habría en esta porción de cubierta hasta seis baos, simulados lateralmente por el chapado de roble del DM al ser cubiertas superiores.

[guillermo]

Precioso Jacc me he quedado sin palabras,además los contrastes entre las maderas estan muy bien me gusta
saludos Guillermo

[JáCC]

Precioso Jacc me he quedado sin palabras,además los contrastes entre las maderas estan muy bien me gusta
saludos Guillermo

Muchas gracias Mestre, me había quedado sin poner los Baos que se ven por la línea de crujia donde también se ve el contraste del roble y el Koto.





El empujador que confeccionó AntonioJ es ideal por que da cortes a escuadra y a la hora de encolar entre otras acciones piezas cortadas perfectamente escuadradas el resultado es mas inmediato y perfecto.