Igualmente AntonioJosé y como dije antes ya a punta finura,además tomo nota támbien del forrado
saludos Guillermo

Seguimos forrando el casco alternando las tracas de ambos lados con atención al paralelismo procurando que al final nos quede algo como lo de la siguiente foto por cada banda.



El hueco final lo podemos cerrar con una sola traca o por tramos, yo me decanto casi siempre por este último procedimiento, se logra un mejor ajuste.



Este es el resultado final del forrado de cintas para abajo, totalmente cerrado.



Ahora solo nos queda un primer lijado para igualar tracas, disimular los orificios de los clavos y empezar a plantearnos la continuación del forrado hacia arriba por las bordas.

Estupendo trabajo Antonio Jose, queda muy bonita la panza en roble.

Que pases un buen fín de año.

Un abrazo de Ricardo.

Gracias Ricardo, no es roble, es pachyloba de acercamadera, tiene la veta mas pequeña y bonita y se trabaja mucho mejor.

Como habéis visto anteriormente, he puesto un macizado descontable en la parte superior de la proa.



Pues bien, ese macizado habrá que quitarlo en su momento con lo que las tracas que van sobre él, quedarían sin sujeción, para evitarlo, he hecho una especie de caja en el macizo para insertar un barraganete que se quedará con el casco cuando quitemos el macizo que hace de molde, lo veréis mejor en las siguientes fotos.





Aquí lo veis todo en su sitio, el macizado de contrachapado va forrado de papel celofán para que no se adhiera la cola mientras que la especie de barraganete de pachyloba no, para hacer de soporte a las tracas exteriores e interiores de la borda que mueren a proa en él.

Hemos confeccionado una plantilla de la banda a la altura de la borda para situar en ambos lados las troneras en su sitio.



Ni que decir tiene que esta plantilla está a disposición de cualquiera que la necesite y trabaje a esta escala.



Y ahora viene el dilema del sistema de construcción a adoptar para esta fase. Una posibilidad es pasar la plantilla a contrachapado y forrar este por dentro y fuera para hacer así la borda. La otra es utilizar el sistema que ya he utilizado en otros modelos de hacer los marcos internos de las portas que simulan los barraganetes y los dinteles superior e inferior de cada porta. después de analizar pros y contras de ambos sistemas me he decantado por este último a pesar que los marcos tendrán que ser de poco espesor para evitar que las bordas queden demasiado gruesas, utilizaré madera a 2 mm y si sumamos 1,5 + 1,5del forro interior y exterior hacen 5 mm que está dentro de lo aceptable a esta escala.

Para ello en esta ocasión he adaptado el sistema de construcción por tramos que empleó Denetor en su diana, es como un puzle y es muy entretenida su construcción, así va a falta de la traca superior de las portas.



Antes de poner esa traca, confeccionamos los marcos que nos ayudarán a esa operación si los colocamos antes.




Y eso es todo de momento.

Muy bueno el sistema,quizas algo más lento pero quedara muy bien,dices que el grosor de la borda tu bergantín es de 5mm y que es buena tolerancia,en el mio me sale unos 7mm,ahora ya estoy más tranquilo creia que era demasiado
buen trabajo
saludos Guillermo

Aunque no se ven, hemos colocado, donde no nos molestaban los falsos mamparos, una serie de marcos y a continuación la última traca de la parte exterior de la borda.





Tras estudiar el despiece de la roda que diseñó JáCC.



He decidido dividir la roda en tres piezas cuyos encastres serán más visibles y simplifican bastante la operación ya que la pachyloba es difícil de cortar en esos grosores de forma exacta y hay que andar con limas o fresando los encastres pudiendo ser el resultado final algo desastroso. Si hubiera empleado cerezo para estas piezas me hubiera decantado por el despiece completo pero quería aprovechar una tablilla de 5 mm que tenía por la chatarrería.
Por ello tras hacer la correspondiente plantilla, planteo las tres piezas que la formarán.




Cortamos las piezas, y repasamos los encastres.



Preparamos los instrumentos de tortura en este caso gomas y varilla de acero de .8 mm encolamos y colocamos todo en su sitio. He empleado como cola Titebond III que al tener un color café con leche deja visibles los encastres.


Y eso es todo de momento, Esperemos que no se mueva nada y cuando seque la cola (en este caso 24 horas) colocaremos la quilla, zapata y codaste.

Esa cola es de calidad además es resistente al agua

La varilla de 8 decimas la uso para hacer clavos largos que aseguran las piezas durante el encolado, luego dejo algunos cortándoles al ras que refuerzan la unión.

El soporte es de Luis, Ferrer preparó una peana con la barra para hacer otro que lo tengo yo a falta de poner las pinzas de sujección, cuando lo acabe, la idea es dejarlo en casa Denetor para que lo use el que lo necesite y luego lo devuelva para que lo pueda usar otro.